Esa mañana en Coquimbo se me ocurrió preguntar: ¿A cuánto los ceviches señora?
-¡A luquita cada uno po! Todos al mismo precio, el de salmón, a la peruana, el de mariscos, de camarón, todos al mismo precio, una luquita ¡Nada má!

Fue a partir de ese momento que en realidad comenzó mi viaje en Chile, a pesar de que habían pasado ya 5 días desde que aterricé, en Santiago, pero comer un ceviche de mariscos en un mercado de un puerto del Pacífico, era lo que en realidad había venido buscando a este país.

Chile paisito flaco y largo de nuestra querida Sudamérica conocido por sus montañas, vinos y por tener una larga costa inmensa con su pescado y sus mariscos gigantescos como salidos de una película.
En Coquimbo entonces, me presentaron a los famosos mariscos de los que tanto se hablaba en todo el continente: almejas, mejillones, conchas, “piures” (¿?), “locos” (¿?) y pulpos varios en venta literalmente el día mismo de haber sido pescados. Coquimbo es conocido en todo Chile justamente por eso, por sus restaurantes de pescado y sus mariscos al lado de la caleta del puerto a donde llegan los pescadores. Y hasta allí me había dirigido aconsejado por la persona que cuidaba los autos en un parqueadero no muy lejos de allí:
-Vaya al mercado- me había dicho, -y coma un ceviche en el cuarto local de la derecha después de la entrada-
Y eso era lo que estaba haciendo.

Coquimbo es un pueblito que alguna vez había sido algo distinto de la Serena, pero en estos días esta última ha crecido tanto que Coquimbo se ha convertido en un barrio más. Estas dos ciudades de Chile eran mis primeras etapas después de Valparaíso y Santiago ciudades en las que hay restos coloniales españoles por doquier, lo que explica por qué ese cierto aire familiar que encuentro en todo lado y que me recuerda a mi país, Ecuador.

La Serena y Coquimbo siempre lucirán a mis ojos un poco peculiares pues tienen la gente, las calles y el aire de las montañas, pero se encuentran ¡al lado del mar!
Es lo mismo que con Valparaíso, del que había oído hablar durante toda mi vida en las clases de historia como de un gran puerto, sin embargo al llegar allí me encontré con ese mismo aire de montaña que encontraría luego en La Serena y Coquimbo.
Valparaíso, Valpo para los amigos, es la ciudad más fotogénica de Chile y asimismo la única en la que todavía se puede sentir el paso de la historia con sus palacios antiguos y sus ascensores ruidosos además de las huellas de un pasado más glorioso por causa de crisis económica, incendios y más que nada terremotos.

El puerto sigue allí, pero tal parece que solo es la sombra de lo que fue en sus mejores tiempos. Es, sin embargo, el lugar perfecto para caminar, pues desde cualquier lado se puede ver la ciudad sobre las colinas, las montañas, el puerto, el mar….

Pero siempre ese mismo airecito de montaña…… ¿Será porque los Andes están tan cerca? Es igual en Santiago, ciudad inmensa, con los Andes siempre al fondo, a eso le agregas un poco de contaminación, muchos inmigrantes de todo el mundo, unos cuantos millones de chilenos y ahí tienen a la capital de Chile.

Santiago, ciudad enorme de calles españolas y antepasados europeos durante el invierno austral se llena de nubarrones y lluvias pero menos frías que lo que me esperaba y sin embargo el aire melancólico sigue allí, debe de ser el invierno mezclado a tantas cosas que allí pasaron.

Pero más que nada, lo que queda es una ciudad inmensa que tiene demasiadas cosas que ver, mucha historia que conocer y barrios enormes de estudiantes de recuerdos de viejas casas y uno que otro recuerdo de la dictadura de Pinochet que tanto marcó a Chile y al resto de Sudamérica que solo pasó viendo lo que pasaba allí dentro sin hacer absolutamente nada.

Pero tampoco es cuestión de ponerse melancólico, también hay cosas más alegres: Condorito en la biblioteca nacional, las empanadas de pino (en realidad son de carne pero en Chile las llaman así) y por último los recuerdos de don Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto quien tenía su casa en el barrio Bellavista y que sigue ahí como el ultimo recuerdo que le queda a Chile para acordarse de las farras que le gustaba ofrecer.

Y antes de terminar, no sé si lo sabían pero ese don Ricardo tenía tres casas: una en Santiago, otra en Isla Negra y la última en Valparaíso pues, según dicen los historiadores, las había construido para su mujer y para su esposa. Algo me contaron de eso pero no le presté mucha atención para saber cuál era de quien, pues en la casa de Valparaíso se encuentra algo que es mucho más bonito que la casa de Don Ricardo, que dicho sea de paso la construyó de tal manera de poder ver al mar por todo lado.
Y allí tenemos lo más bonito de ese lugar: ¡El árbol de don Ricardo!

Don Ricardo, quien para sus amigos y unos cuantos millones de gentes de este planeta se lo conocía sobre todo por su pseudónimo: Pablo Neruda.

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Te estoy contando todo esto, mi querida o querido lector pues quería explicarte por qué no había publicado nada una vez por semana como me había propuesto en hacer cuando comencé este Blog. Eso hubiese significado que tenía que trabajar en mi blog por lo menos un día por semana para poder mantener el ritmo.
Visto las circunstancias voy a tratar de escribir artículos más concisos y pequeños. De todas maneras no se trata de escribir una guía turística sino solo comentar lo que me pasa en mi viaje con mi punto de vista.
Así que si sigues leyendo estos artículos, en lo futuro podrás leer algunos un poco más a menudo.
Solo me queda entonces agradecerte por tu fidelidad mi estimada o estimado lector.
Te deseo un bonito día y más que nada soleado.

Freddy

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Déjenme que les cuente una historia:

La provincia de Guangdong, o Cantón como se la llama en Occidente, durante el siglo 19, no era ni el mejor ni el mas simpático lugar para vivir en China durante esa época.

Después de varias guerras y hambrunas acontecidas las unas detrás de las otras, la mayoría de la población se encontraba en estado de extrema pobreza o en el proceso de pasar de: extremamente pobre al nivel inmediato inferior.

Para esta pobre gente, nada podía estar peor, pues en esas circunstancias, los únicos caminos que se vislumbraban en su futuro eran perecer en condiciones no muy agradables durante alguna de las guerra o perecer de manera aún peor : de hambre.

Fue durante esa época que mucha gente de la región decidió migrar al extranjero en busca de una vida mejor; sin embargo la mayoría viajó hacia América del Sur y del norte, para trabajar como mano de obra en la construcción de las primeras líneas de ferrocarril de ese continente.

Luego de décadas de trabajo interrumpido, muchos de ellos decidieron regresar con todo el dinero que habían ahorrado y se mudaron en la misma  región de la que migraron.

Y es aquí que la cosa se vuelve interesante.

Al regresar al país, muchos de esos emigrantes trajeron consigo las comodidades de la vida moderna que habían descubierto del otro lado del mundo, como por ejemplo relojes de péndulo, fonógrafos, muebles al estilo occidental, bañeras etc..

La mayoría de ellos había trabajado sin descanso durante décadas enteras con el único objetivo de ahorrar lo más posible para poder regresar a China y comenzar una vida mejor y fue así que después de regresar construyeron sus nuevos hogares como una mezcla de las casas de Canton y aquella en las que habían vivido cuando estaban en el extranjero.

Estas casas tenían varios pisos como en occidente y un plano en base cuadrada como se acostumbraba en China, las cocinas fueron hechas al estilo chino mientras que las terrazas fueron hechas al estilo occidental.

Sin embargo…

……la vida en China, después del regreso, seguía siendo igual de difícil que cuando tuvieron que salir. Es por esa razón que al momento de construir sus casas, todos ellos se prepararon a la eventualidad de que alguno de los vecinos pudiese venir “de visita” pero cuando hablo de visita, no me refiero a sentarse alrededor de una mesa a tomar té y charlar, me refiero al hecho de que los vecinos podían venir en “visita organizada” para saquear, robar y llevarse luego la mayor cantidad de pertenencias que pudiesen encontrar.

Estas casas fueron construidas tomando en cuenta esa posibilidad, concibiéndolas como castillos, con rejas en todas las ventanas e incluso ventanas pequeñas en los pisos bajos. Las terrazas de cada edificio no habían sido puestas allí en el sentido occidental, sino al contrario como puestos de vigía para poder observar todo tipo de movimiento sospechoso alrededor. Esa era además la razón secreta por la que estas casas tenían varios pisos.

Los lugareños las apodaron ;  碉楼 (diaolóu) lo que quiere decir : torre de observación y durante un cierto tiempo hubieron 3000 de estas casas en la zona en los alrededores de Kaiping en la provincia de Canton. Solo quedan 1833, según los últimos censos alrededor de Kaiping y 500 en la región de Taishan.

Pero a pesar de todo, algunos de estos viajeros tuvieron que salir nuevamente hacia el extranjero cuando las condiciones de vida volvieron a ponerse difíciles después de la primera guerra mundial. La mayoría de ellos partieron esta vez hacia los Estados Unidos.

Estas casas son hasta ahora en China, el símbolo del regreso a la tierra….

Fueron declaradas en 2007 Patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.

Todas estas casas fueron construidas en la provincia de Guangdong, y la ciudad de Canton puede servir como base para visitarlas. Solo hace falta tomar la línea de bus que va hasta la ciudad de Kaiping y una vez allí , un ticket “combinado” permite visitar algunas de estas aldeas mediante un mini bus.

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Si algún día se les ocurre visitar ese pequeño paisito llamado China, se van a dar cuenta de que sus habitantes a parte de ser un grupo de flacos bastante simpáticos, tienen también la particularidad de hacer todo de una manera muy peculiar, o sea completamente diferente del resto de habitantes del sistema solar.

Con el fin de demostrarles de lo que estoy hablando imagínense que por uno de esos vericuetos del destino se encuentran en China y que además que por otro de esos eventos aun mas raros, lleguen a una pequeña ciudad de China llamada Dazu o 大足 como la llama la gente de por esos lares. (Se encuentra al lado de Chongquing pero ese detalle no es importante para el resto de nuestra  historia)

En ese lugar se encuentra el sitio histórico de nombre de Cavernas de Dazu; patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, centro histórico de primera categoría por el Ministerio de la cultura de China y no se cuantos más títulos y condecoraciones, todos expuestos en sus respectivos marcos en la entrada, y que solo tienen por finalidad el mostrar hasta que punto el famoso lugarcito es importante y majestuoso.

Dicho sea de paso antes de llegar a las famosas cavernas, se debe caminar mas o menos unos 20 minutos desde la entrada, pero me imagino que la razón para esto es que nuestros camaradas chinos tienen una preferencia sobredimensionada a ponerle un toque dramático a cualquier monumento histórico que quieran mostrarte.

¡Pero vale la pena!

Al término de la recta final y justo después de la maniobra a la entrada de la curva, te encuentras en plena cara, sin ningún anuncio o aviso previo, con uno de los mas grandes monumentos que uno se pueda imaginar.

¡Para que se den cuenta de lo que estoy hablando!

Me toca ahora enviarles en plena jet….euhh digamos en pleno “rostro” algunos datos sobre este monumento para que puedan ubicarlo dentro de su contexto histórico. Este monumento forma parte de un conjunto regional de 50 000 estatuas budistas esculpidas pacientemente durante algunos cientos de años en el masivo rocoso de Dazu, se trata de uno de los monumentos mejor conservados de toda China. Uno de los monjes escultores pasó casi 70 años  de su vida esculpiendo esculturas en el lugar.

Este conjunto escultural pasó mucho tiempo completamente aislado del resto de China y paradójicamente fue eso lo que lo salvó de las travesuras de los guardias rojos durante la Revolución Cultural.

¡Pero creo que me estoy alejando del tema! Estábamos en el punto en que se encontraban en plena cara con un monumento fuera de lo común.

Decía entonces que, aunque mis fotos no pueden mostrarles de manera fehaciente la magnitud del choque cultural (después de la curva), en cambio les puedo describir el hecho de que se trata solamente de representaciones de Buda, de sus reencarnaciones y de diferentes situaciones de la vida de esa época.

Nada más comparen la talla de esta encantadora guía con la estatua que esta explicando para que se den cuenta del tamaño del conjunto. Pues esto es lo que hace que los Chinos sean Chinos, siempre tienen que hacer todo más grande, más rápido y más majestuosamente que el resto de habitantes del planeta.

Durante toda la visita se puede apreciar el nivel de detalle excepcional de cada elemento del conjunto, por ciertos momentos hasta parecería que el escultor acaba de terminar su trabajo el día de ayer.

Y justo cuando uno comienza a preguntarse si es que nuestros amigos chinos no podrían ser más perfeccionistas, nos toca encontrarnos cara a cara con la estatua de uno de los mas famosos personajes de la historia por pasar la mayoría del tiempo meditando, rezando o tomando siestas.

¡Ese mismo!

Se trata de nuestro amigo Buda, llamado también Gotama Bouddha o Siddartha Gotama por sus compadres, lo representaron aquí haciendo la actividad por la cual fué mas conocido: tomar siestas.

Y como los Chinos siempre tienen que hacer las cosas en grande, el tamaño de la estatua de Buda es directamente proporcional a la importancia que tiene la siesta en China, que dicho sea de paso es un derecho escrito en la constitución……¡Y es en serio!

¡Pero la cosa todavía no termina! La última parte de este conjunto escultural tiene todavía aun más representaciones de Buda, de dioses varios, de gente de la nobleza, de las diferentes etapas que se debe completar para llegar al Nivana y además algunos desfiles de moda de la época.

Entre esas estatuas a lo mejor ustedes podrán apreciar el conjunto llamado los tres piadosos caballeros de Huayan, uno de los cuales sostienen en sus manos un pequeño edificio que no es nada mas que una “pequeña” pagoda que pesa “solo” ¡500 KG! Estamos hablando de media tonelada y si la cosa no se ha derrumbado todavía es porque  al escultor se le ocurrió vestir a los personajes de hábitos  de amplia confección. Como esas túnicas son de piedra, pues su forma participa como estructura para sostener las manos las cuales sostienen  a la famosa pagoda en cuestión, es decir el hábito sostiene la pagoda.

Podríamos deducir entonces que, para este caso muy particular, el hábito no hace al monje sino a la pagoda.

Les dejo reflexionar un minuto a la inefable complejidad de esta última frase….

Para terminar supongamos que después de la visita de ese lugar, ustedes lograron salir indemnes de todos esos choques culturales, supongamos también que lograron salir del sitio en cuestión y regresar luego a la ciudad de Dazu.

Sin embargo quisiera que sepan que al Norte de esa ciudad se encuentra otro conjunto escultural al cual se llega después de una recta final, con el respectivo choque cultural, luego un segundo choque et. etc. El conjunto escultural es un poco más pequeño, pero eso mi querido(a) lector(a), es otra historia.

Para ir hasta las cavernas de Dazu, primero se tiene que ir obligatoriamente a Chongquing (¡ciudad enorme!) y desde allí tomar un bus hacia Dazu.

Desde Dazu se debe tomar el bus 205 que va directamente hasta donde se encuentran las cuevas, la parada está en frente de la estación de buses a la que se llega cuando se viene desde Chongquing.

A pesar del hecho de que nadie, pero digo bien NADIE, habla Inglés en Dazu, en cambio todos entenderán perfectamente que desean ir hacia las cuevas. Solo se necesita decir  a cualquier persona que pase, bien claro: 大足?

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En la ciudad de Busan, al Sur de Corea…del Sur, el mercado de pescado Jagalchi tiene la reputación de ser el mejor de todo ese país. Es quizás por eso que el edificio es mucho más grande e imponente que el del mercado de pescado de Seúl:

La cantidad de pescado que se encuentra todavía vivo en el interior de este edificio es lo que se definiría mas exactamente como: Impresionante. Nunca me había imaginado ni en mis sueños más locos yo iba a ver un día en venta dentro de un mercado atunes y peces ballesta vivitos y coleando dentro de un acuario para ser vendidos.

Incluso pude ver a una raya gigante viva dentro de un tanque pero a la que habían cortado la cola para que pudiese caber dentro de este. (es algo bastante horrible si me lo preguntan)

No se trata del mejor lugar para ver a gente viviendo en armonía con la naturaleza, ni tampoco el lugar donde se pueda encontrar a vendedores de pescado conscientes del sufrimiento animal. Dicho sea de paso, ese es uno de los aspectos que mas me perturbaron en toda Asia, los vendedores de pescado los tratan (y manipulan) como si se tratara de objetos sin vida, a pesar de ser animales ¡vivitos y coleando!

A parte de eso este mercado está organizado de la misma manera que el de Seúl, o sea dividido en zonas pero con la variante de que en Busan la zona correspondiente a comidas y restaurantes es mucho más grande que en la capital. Algunos de estos sitios tienen su propio tanque de agua para guardar al pescado, vivo.

Y por último este mercado tiene una zona entera de venta de productos del mar….deshidratados; de la misma forma que con los que todavía están vivos, la cantidad de cosas que se vende es lo que se diría: sorprendente.

Si por si acaso se están preguntando si es que comí el sashimi coreano, la respuesta es: no, pues la única manera de hacerlo es comprando el pez entero, y honestamente no me sentía tan hambriento como para comerme un pez ballesta yo solo.

Para ir al mercado de pescado de Busan, la manera más fácil es tomando el metro, línea 1 hasta la parada Jagalchi, luego de ello salir por la puerta 10.

Y como en Seúl, la mayor parte de la actividad sucede temprano por la mañana.

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Durante los años 90, el museo Gugemheim en Bilbao construido por Franck O. Gehry, se volvió famoso de la noche a la mañana pues cumplió todos los objetivos por los cuales se lo había construido llegando incluso más lejos que lo previsto.

Además de revitalizar un barrio que se encontraba totalmente abandonado y dar un nuevo impulso a toda la ciudad, se volvió tan famoso que se convirtió en el símbolo de la urbe para luego llegar a la consagración total cuando apareció en una película de James Bond. (por si acaso, soy un fanático de las películas de 007)

Fue así que nació el llamado: “efecto Bilbao” es decir el hecho de construir un edificio  fuera de lo común en una ciudad puede afectar el futuro de toda la aglomeración urbana en su alrededor.

Este fue el punto de partida para que varias ciudades en el resto del mundo se lanzaran en esa brecha para poder ellas también aprovecharse del famoso efecto; con la respectiva alegría de nosotros los arquitectos, pues de la noche a la mañana el mundo entero comenzaba a interesarse en nuestro trabajo.

Je je jeee

En Corea, dos ciudades se lanzaron en la búsqueda del “efecto Bilbao” : Busan y Seúl. Así que si algún día se pasean por Seúl, es posible que pasen al lado de este edificio:

El conjunto se llama parque y ciudad del diseño Dongdaemun (Dongdaemun Design Plaza & Park) concebido por la agencia Zaha Hadid arquitectos, de los cuales, la fundadora es Zaha Hadid arquitecto inglesa.

El proyecto comprende varias salas multifunción, laboratorios para diseño, un museo y salas de exposición.

Aunque esto pueda parecer impresionante para alguien no muy acostumbrado a la arquitectura contemporánea, solo se trata de dos edificios de funcionamiento bastante simple pero de volúmenes complejos.

La forma un poco fuera de lo común viene del hecho de que los arquitectos de este edificio utilizan un método de concepción para el cual se estudia todos los flujos existentes en el terreno donde se construirá el proyecto. Eso comprende flujos eléctricos, flujos peatonales, circulación, agua potable etc…El análisis de la interacción entre esos flujos combinados con los elementos del programa del proyecto da como resultado los espacios interiores y el volumen final del edificio.

Consecuentemente, el proyecto final es un conjunto de volúmenes y formas en donde las líneas rectas no aparecen muy a menudo, pero a pesar de ello el resultado es espectacular.

Es lo mismo en lo que se refiere a los espacios interiores, no hay corredores rectos o espacios cúbicos, y aunque eso pudiese dar a pensar que no funciona bien, pero después de algunos minutos de “aclimatación” el conjunto funciona bastante bien ¡Se los aseguro!

Disculpen si es que no pude publicar mas imágenes del interior, pero en este tipo de proyectos célebres, existe un control estricto de la imágenes que se toman a causa de los derechos de autor.

La otra ciudad en tratar el efecto Bilbao es Busan, en la costa Sur de Corea del Sur, y el resultado de este experimento arquitectural nos dio este edificio:

Este es el Centro Cinematográfico de Busan, (Busan Cinema Centre) proyecto que fué construido para ser la sede del Festival Internacional del Film de Busan….normal.

Esta vez no fue Zaha Hadid la que construyó el proyecto sino la agencia arquitectural austríaca: COOP HIMMELB(L)AU fundada por Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky y Michael Holzer y aunque no lo parezca, no me equivoqué en el momento de escribir el nombre de la agencia pues se escriba de esa forma, con paréntesis y todo, y en español ese nombre significa, Cooperativa azul cielo.

Si es que los volúmenes del proyecto les parecen un poco fuera de lo común, la  causa de ello es el método de concepción utilizado por los arquitectos para obtenerlos, el cual consiste en que los tres asociados se encierran en una sala de reunión durante 24 horas para analizar todos los elementos del programa del proyecto, llegando así a un punto máximo de estrés emocional. En ese momento cualquiera de ellos propone un croquis, que puede representar un corte, un volumen o una fachada y es a partir de ese elemento que se desarrolla todo el resto del proyecto.

Así que si alguna vez les dijeron que los arquitectos somos seres un poco extraños, la razón viene tal vez de eso. (Dicho sea de paso, yo soy arquitecto también)

A pesar de todo, el proyecto funciona bien, los espacios son bastante grandes y eso contribuye a darle una cierta “majestuosidad” al conjunto, lo que conviene perfectamente a un festival internacional cinematográfico.

Existe incluso una “sala” exterior de proyección, si es que se puede hablar de sala estando afuera ¿no? Además esta última tiene un cierto aire de película de Hitchcock

¿No les parece?

Lo penoso es que no pude visitar las salas de proyección, sin embargo el “hall” principal, la zona de venta de entradas y las escaleras mecánicas que van hacia las salas son de por sí suficientemente interesantes como para visitarlas pues tienen un cierto aire de película de ciencia ficción.

Y aunque este tipo de proyecto no es necesariamente del gusto de todos, por lo menos vale la pena visitarlo pues por el momento tiene el record mundial del “voladizo” (o cantilever) más grande del mundo ¡Certificado por el libro Guiness de records! Je je jeee

El voladizo, es el volumen que se ve al fondo de esta imagen.

Para llegar a la ciudad del diseño Dongdaemun, se puede tomar el metro con ya sea la línea 1 o la 7, la parada se llama precisamente Dongdaemun y la salida que hay que tomar es la número 7.

Para ir al Centro Cinematográfico de Busan, se debe tomar el metro mediante la línea 2 hasta la parada Centum city, se debe salir luego por la puerta 12 y una vez afuera el centro se encuentra a 5 minutos a pié, solo basta con seguir las flechas.

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En uno de sus comics mas conocidos, Guy Delisle dice que en Asia un pescado ya no es considerado fresco cuando comienza a flotar cabeza abajo. Es una forma de decir que en Asia el pescado es considerado fresco siempre y cuando esté vivo justo antes de ser preparado.

Aunque no parezca gran cosa pero en Corea la cosa se toma muy en serio, y la mejor manera de darse cuenta hasta que punto es visitando uno de los tantos mercados de pescado que hay en ese país.

Noryangjin es el nombre del mercado de pescado de Seúl, famoso por la cantidad de habitantes del mar que se pueden comprar en su interior y eso a pessar de que se halla en un edificio de tipo “Blade Runner” que no es de lo mas acogedor, mas que todo si es la primera vez que se lo visita.

Dense cuenta nada mas del camino que lleva hacia la entrada del mercado.

El mercado de Noryangjin está en un edificio al que se ingresa por la parte superior, cuando se viene desde la estación de metro y aunque tal vez no era la intención del arquitecto que diseñó el edificio, el efecto es bastante espectacular.

Cada vendedor está ubicado por zonas dependiendo del tipo de ciudadano marítimo que se encuentre a la venta, cada ciudadano se encuentra vivo en diferentes acuarios en los cuales los clientes pueden escogerlos.

Una de las particularidades de los mercados de pescado en Corea es que una vez que el individuo marino ha sido comprado, se lo puede enviar a cualquiera de los restaurantes que se encuentran en el primer piso del edificio en donde se puede hacer que lo preparen, como por ejemplo en “sashimi” o pescado crudo, que en Corea no se llama así pues es el nombre japones, en coreano al pescado crudo se lo llama 회 y se pronuncia: hway.

Ya se pueden entonces imaginar, primero se escoge al individuo en un acuario, y luego ……. pues ¡ya se pueden imaginar lo que sigue!

En este mercado se vende una cantidad increíble de cosas del mar, y por ende es normal encontrar en este sitio gente que se especializa en la venta de las cosas mas extrañas.

En lo que a mi se refiere, yo solo aproveché del hecho de que en este lugar la docena de ostras se vendía a solo 5 euros.

El acceso a este mercado es relativamente fácil pues solo basta con tomar la línea 1 o la 9 del metro hasta la parada Noryangjin. Luego se debe tomar la salida número 1.

Este mercado abre hasta muy tarde por las noches pero la mayor parte de su actividad es temprano por la mañana, así que es mejor madrugar para visitarlo.

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La llamada “DMZ” o zona desmilitarizada, es un área longitudinal de 4km de ancho, 2km de cada lado de la frontera, impuesta a Corea del Norte y Corea del Sur en 1953 después de la firma del acuerdo de alto el fuego que terminó la guerra de Corea, pero al mismo tiempo transformó a este lugar en el mas tenso y surrealista de nuestro querido planeta tierra.

La “DMZ” se puede visitar mediante un tour saliendo desde Seúl, pues la frontera con el Norte se encuentra a solo 70km de distancia de la capital.

Desde el inicio del recorrido, se siente la tensión en el aire, a lo largo de toda la utopista que va hacia la zona, se ven por todo lado alambres de púas y garitas de vigilia. Dicho sea de paso, para mostrar de forma clara lo que se va a visitar la primera etapa de la visita es un monumento a los muertos durante la guerra de Corea.

El “plato fuerte” del tour, es la visita al campo Bonifas, lugar en donde se encuentra la sala de reunión donde se firmaron los tratados de alto el fuego en 1953, y que tiene la estrambótica peculiaridad de encontrarse dividida entre la frontera de las dos Coreas.

Antes de llegar a camp Boniface, se debe asistir a una conferencia explicando las condiciones de seguridad del lugar. Se explica que se trata de un lugar muy tenso en que no se puede hacer cualquier cosa sin autorización.

Lo primero que hay que hacer al llegar al lugar es formarse en dos líneas, no se puede caminar para tomar fotos, todas las fotos deben ser tomadas desde la fila, de ninguna manera se deben tomar fotos de la casa de vigilia de la parte Norcoreana, no se debe hablar en voz alta, no se debe hacer señas a los soldados Norcoreanos etc.

La tensión en el ambiente se puede cortar con tijera, pues los soldados de lado y lado están frente con frente y además cada movimiento es vigilado al milímetro. Como por ejemplo la llegada de un grupo de soldados de Corea del Norte, que vigilaban nuestro grupo.

La “visita” de la zona exterior dura precisamente 2 minutos, luego de los cuales comienza la visita de la sala de reunión en donde se firmó el tratado de alto el fuego.

A primera vista, el famoso cuarto no tiene nada de especial si no fuese por el hecho de que se encuentro justo entre las dos Coreas y que un soldado Surcoreano se encuentra en vigilia justo al lado de la puerta que da hacia el lado Norte en el caso hipotético de que alguien quisiera entrar.

Corea del Norte es el lado con el suelo de tierra.

De la misma forma que para la zona exterior, la visita dura exactamente 2 minutos. Los soldados Surcoreanos y Norteamericanos deben utilizar gafas de sol para tener una apariencia agresiva hacia el norte y en lo que se refiere a la actitud de los soldados, ellos no pueden de ninguna manera sonreír o cualquier otro gesto y además la posición en la que se encuentran durante la guardia esta inspirada de la posición de ataque del Taekwondo.

El final de la visita se hace integralmente en bus de transporte, que en lugar de regresar directamente a la base del inicio, se dirige lo más cerca posible de la frontera con Corea del Norte.

Se puede ver por ejemplo una placa conmemorativa en honor a 2 soldados que murieron luego de un incidente con soldados del Norte, y además el famoso puente “sin regreso”  al que se llamó de esta manera pues durante los intercambios de prisioneros de guerra, ellos sabían que una vez en el otro lado no había posibilidad de regresar nunca mas.

En resumen ¡Se trata de la frontera más peligrosa del sistema solar!

Del lado Sur a mas de los soldados Surcoreanos, se encuentra también una fuerza conjunta de varios países en representación de la ONU y mas que nada de los Estados Unidos quienes se encuentran allí de manera permanente y con la mayor cantidad de soldados después de los Surcoreanos.

A lo mejor algún día las cosas se arreglaran como con Alemania del Este y del Oeste, pero hasta que llegue ese hipotético día, este es el único lugar de la superficie terrestre en donde todavía se puede sentir el peso de la guerra fría.

La visita de la DMZ se tiene que hacer obligadamente por medio de un tour, cualquier albergue u hotel de Seúl se puede encargar de las reservaciones pues es un paseo muy conocido entre los turistas de Corea. En cambio se debe obligatoriamente llevar el pasaporte para el día de la inscripción y más que nada, para el día de la visita.

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Antes de llegar A Corea del Sur, entre todas las cosas que había leído sobre ese país, encontré en uno de tantos párrafos, un detalle que a primera vista no tenía nada de especial:

“El deporte número uno en Corea, es la caminata (o hiking)”

Luego de leerlo, continué con mi lectura sin dar mayor importancia a ese detalle.

Decir que a los Coreanos “les gusta” la caminata es subestimar la realidad de las cosas. Lo que se debería decir es que los Coreanos viven la caminata ¡ desde el momento en que se levantan hasta cuando se acuestan! Corea es a mas de eso un país extremadamente montañoso, y por ende los lugares para hacer caminata abundan por todo lado.

El ejemplo mas claro de eso es el parque nacional Bukhansan, que se encuentra literalmente “al lado” de Seúl, tanto así que se puede ir en Metro o en bus de transporte público, que es lo que en general hacen los miles de personas que lo visitan cada día.

Una de las ventajas de Corea es que los senderos de caminata siempre están bien cuidados y hasta a veces incluso pavimentados, con escalones en piedra o madera para las zonas difíciles.

Lo único que hay que hacer entonces es visitar alguno de esos lugares con un buen par de zapatos de caminata, algo de comer (un pique-nique como decía Cantinflas), escoger un día soleado y luego de eso coger el camino y salir….

Salvo que…. tal y como les había dicho al inicio de esta historia, la caminata “es el deporte número uno de los Coreanos” cosa que lo pueden verificar inmediatamente en el momento de llegar a la cumbre a la que con mucha dificultad han llegado después de caminar durante las últimas 3 horas, y al momento de llegar se encuentran con que en la cumbre les están esperando las otras 100 personas que llegaron un poco antes que ustedes pues salieron al mismo tiempo, y eso a pesar de que la caminata la estan haciendo un Martes, es decir un día fuera del fin de semana.

Pero es durante la caminata de regreso, que ese “detalle” que tan inocentemente se dice sobre los Coreanos, toma toda la importancia que se debe, pues durante el regreso es normal cruzarse con las otras 500 personas que salieron después que ustedes y que están llegando justo en el momento en que ustedes ya estan regresando!

Y la cosa continúa hasta el lugar en que comenzaron la caminata pues allí ustedes se van a encontrar con gente que recién están comenzando ¡a las 4 de la tarde! la caminata que ustedes empezaron a las 9 de la mañana.

Y para cerrar con broche oro y para que se den cuenta de la cantidad de gente que camina en Corea, les dejo con una foto de una “estación de limpieza de zapatos” (de caminata) con aire a presión, servicio gratuito gracias a una marca de zapatos de caminata.

Para visitar el parque nacional Bukhansan, desde Seúl, se debe tomar la línea de metro número 3, hasta la parada Yeonsinnae, luego de eso se debe cambiar hacia el bus número 37.

En el bus basta con seguir al resto de gente que va a hacer caminata, se los reconoce porque están todos vestidos de la misma forma: zapatos de montaña, sobretodo gore-tex y la mochila correspondiente.

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Una de las tantas cosas que me impresionaron del Japon, son las máquinas de venta. Las hay para todos los gustos y de todos los sabores. Desde las más clásicas, es decir las que venden cigarrillos, periódicos o bebidas.

Las hay tambien que venden cosas que no te esperas ser vendidas por una máquina como por ejemplo leche, pokemons o juguetes.

O tal vez helados.

O platos en un restaurante. Primero se escoge el plato, se paga por este y luego la máquina te entrega un ticket con el que luego se pide el plato en el interior del restaurante.

Y por último mi preferida: ¡la máquina para vender plátanos!

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